El vestuario medieval de ‘La Princesa Prometida’

Lunes, marzo 31, 2014

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La Princesa Prometida es una de esas películas de la infancia que hay que revisitar al menos una vez al año. Este film es uno de los mejores ejemplos de que con un buen guión se puede hacer una gran película sin necesidad de grandes efectos ni pretensiones. ¿Quién no se sabe más de una frase?: “Como desee…”, “¡Inconcebible!” “¡Amor verdadero! ¡Ha dicho amor verdadero!”, “R.A.Gs, Ratas de Aspecto Gigantesco”, “Ni remotamente”, “Yo tampoco soy zurdo”, y la legendaria: “Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir”. El casting es perfecto, desde Mandy Patinkin hasta Robin Wright (con sólo 20 años). Un clásico.

El vestuario fue obra de Phyllis Dalton, que también realizó Lawrence de Arabia y El Doctor Zhivago, entre otras. Para La Princesa Prometida tuvo la libertad de inspirarse en distintas épocas y no quedar restringida a las normas de ningún período. La novela en la que se basa la película sitúa la historia en el Renacimiento, pero en el film queda indeterminado. La mayoría de las referencias del vestuario provienen de la Edad Media británica y del Renacimiento italiano. En los looks que luce Buttercup al principio en la granja, las referencias nos llevan al siglo XIV. Los trajes de princesa son de corte imperio, siguiendo la moda italiana del siglo XV. De los mismos años es el Houppelande rojo (un conjunto típico de la época) que luce cuando es raptada. La ropa interior es ya del siglo XVI y XVII, como se aprecia en las camisas abullonadas. El traje rosa de princesa es como los Cotehardie que se lucían en el siglo XIV, igual que el vestido azul que lleva más tarde y el traje de novia. Dalton se inspiró en el Zorro para el traje de Westley.

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Fuente de las imágenes

‘Maléfica’: vestir a la villana más famosa de Disney, por Anna B. Sheppard

Lunes, marzo 17, 2014

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Angelina Jolie protagoniza Maléfica, la versión adaptada de La Bella Durmiente de 1959 en la que cobra vida la bruja más malvada de Disney (la bruja de Blancanieves le sigue de cerca en el ranking). En el papel de Aurora está Elle Fanning, en mi opinión la elección perfecta.

El vestuario ha sido obra de Anna B. Sheppard, nominada a dos Oscar y con títulos memorables como La Lista de Schindler, Malditos Bastardos y El Pianista. La diseñadora ha optado por el cuero y las pieles para crear los amenazantes trajes de Maléfica, coronados por un tocado de cuernos que le da el toque final perfecto. Los villanos siempre visten bien.

Elle Fanning luce en la película un vestido de lana de corte medieval con mangas de ángel y bordados. Por las imágenes que hemos podido ver hasta ahora se vislumbra la belleza del vestido.

La película se estrena en España el 30 de mayo.

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El diseño original de 1959

El diseño original de 1959

Una imagen memorable

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Imágenes: © Walt Disney Pictures

‘True Detective’: entrevista con Jenny Eagan, diseñadora del vestuario

Lunes, marzo 10, 2014

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True Detective tiene infinitas cosas buenas, empezando por la interpretación de Matthew McConaughey. La serie dirigida por Cory Fukunaga y escrita íntegramente por Nic Pizzolatto (sí, esos fascinantes diálogos -y sobre todo monólogos- han salido de la mente de una sola persona) es sin duda de lo mejor que se ha estrenado últimamente. Decir que es una serie de detectives se quedaría cortísimo.

He tenido la oportunidad de hablar con Jenny Eagan, diseñadora de vestuario de la serie, Para recrear el estilo de Louisiana se hizo un mural con multitud de fotos de inspiración, de los sureños, de paisajes… Era tan completo que incluso el director solía ir a mirarlo de vez en cuando para coger ideas.

Uno de los retos fue hacer el vestuario de Matthew McConaughey teniendo en cuenta que había adelgazado muchísimo por su papel en Dallas Buyers Club. Respecto a su personaje Rusty Cohle, quiso evidenciar que se trata de alguien poco preocupado: corbata poco ajustada, cuello de la camisa sin abrochar… Para los trajes de chaqueta optó por la funcionalidad, en lugar de elegir doble botonadura (habría dificultado sacar la pistola rápidamente) se inclinó hacia un estilo más año 90 (nada de talles altos).

Una gran parte de la ropa tuvo que ser envejecida para dar aspecto de usada, sobre todo en las partes de la serie que transcurren en tiempo presente. Los trajes y pantalones se hicieron por K&P Costume Company en North Hollywood y las camisas y corbatas fueron creación de Anto.

Las referencias simbólicas y conceptuales (mitología, ritos paganos…) son muy numerosas, al igual que las pistas que Fukunaga ha ido dejando a lo largo de los capítulos. En el vestuario también hay claves, de hecho, Jenny no ha querido responder por qué eligió una camiseta de Pink Floyd para Marty en la escena en la que dispara al entonces sospechoso. ¡Es una clave!

Para saber más acerca de la simbología y curiosidades de la serie, no os perdáis estos artículos:
True Detective: una psicogeografía norteamericana
- Cómo rodaron el épico plano secuencia de seis minutos: “‘True Detective’: How Did They Pull Off That Final Shot? Director Cary Fukunaga walks us through the epic six-minute take.”
- Sobre la visión que dan de los personajes femeninos: “Cool Story, bro”

ENTREVISTA A JENNY EAGAN, DISEÑADORA DE VESTUARIO DE ‘TRUE DETECTIVE’

- ¿Cómo definiste el estilo de la gente de Louisiana? ¿Hay un look general?
Bueno, Louisiana está llena de gente fantástico con un amplio abanico de estilos. Aunque la serie se sitúa en 1995, 2002 y 2012 y no estaban tan al día de las tendencias como la Costa Este o la Oeste podrían haberlo estado en ese momento. Soy de Missouri, así que sentí que había muchas similitudes que podría utilizar. En el sentido de que las prendas no eran tan específicas como para ubicarlas en una temporada o moda concreta. Atrasé los estilos hacia lo que podría haberse llevado a finales de los 80 y principios de los 90 en lugar de centrarme sólo en el año 95. Hice lo mismo para los demás períodos de tiempo.

- ¿Te dio Fukunaga alguna indicación para el vestuario?
Recopilé toneladas de documentación y referencias y las coloqué en las paredes de mi oficina para estudiar cada escena y cada personaje a través de toda la serie. Fue una tarea compleja, pero al final fue de gran inspiración para mí, para Cary y para todo el equipo. Revisamos todas las fotos y la imagen que tenía para los ocho episodios y Cary señaló los estilos que más le gustaban y que funcionarían para esa escena determinada. A Cary le encantan los estampados así que descubrimos muy rápido que al usar muchos estampados en las prendas podríamos construir un mundo de caos controlado. Fue muy divertido jugar con los estampados sobre estampados. El diseño de producción, el diseño de decorados, los props [pistolas, objetos que lleven los personajes] y el vestuario establecieron una relación muy colaborativa.

- ¿Cuál fue el personaje que más te gustó vestir? 
Extrañamente me gustaron muchos porque había muchos personajes interesantes con los que sentí que podía crear una historia a través de la ropa que llevaban. Me involucré tanto con todos los personajes a través de la serie que los extras se convirtieron en una parte importante de la historia. Hubo muchas localizaciones diferentes a las que tuvimos que viajar y en las que no siempre pasábamos mucho tiempo, por lo que ser capaces de encontrar buenos extras y vestirlos para expresar dónde estábamos y cómo nos sentíamos era muy importante para mí. Me encantó vestir a Ginger y a todos los Iron Crusaders del Episodio 4. Me encantó el Tent Revival y su predicador Joel Theriot, y por supuesto el famoso Burt, que fue especial para mí. No puedo decir que hubiera un personaje favorito entre todos, fue un verdadero placer y un sueño haber tenido tantos mundos diferentes para vestir el increíble mundo que Nic Pizzolato creó para nosotros.

- ¿Cómo has retratado la personalidad de Rust a través de su ropa? How have you portrayed Rust’s personality through his clothes?
Rust es un personaje inteligente y complejo que está enfocado en los detalles y hechos de sus investigaciones. No creí que un hombre como Rust se preocuparía por su ropa. Quise que fuera un look simple, Rust es un hombre que habría ido a una tienda, escogido un par de cosas en colores diferentes que pudiera combinar para su informe.

- ¿Y Marty?
De nuevo las normas dictaban el uniforme, pero Marty tenía un poco de presumido. Se notaba en sus corbatas y en su hebilla del cinturón. Añadía un poco de estilo a lo que podía.

- ¿Cómo se muestra la evolución de Rust a través de su ropa? 
En 1995 Rust entraba en una nueva atmósfera en la que había reglas que tenía que seguir, a diferencia de en el pasado. Tal como vemos en su apartamento y en su ropa, esas eran cosas que no le importaban.

Hacia 2002 creo que Rust pudo haber tenido alguna ayuda de Laurie, con la que mantuvo una relación. Era simple pero un poco más estiloso y acicalado que en 1995. Pero no creo que Rust necesitara nunca expresarse a través de su ropa.

Finalmente en 2012, sabemos que Rust estaba trabajando en un bar de un pueblecito, y no necesitábamos que nada contara la historia.

- ¿Cuáles crees que son las prendas clave de Rust?
Sin duda la cazadora de cuero que vemos en los Episodios 4 y 5. Se trata de una pieza de su pasado y con mucha historia, incluyendo los tres agujeros de bala, recuerdo de haber sido disparado en sus tiempos de agente encubierto.

- ¿Cómo creaste el conjunto de Rust de la interrogación?
Nos encontramos con Rust en 2012 y necesitábamos contar rápidamente que estaba decaído y destrozado. De nuevo era como un uniforme, utilitariamente hablando. Era funcional para lo que hacía, nada más. En esta serie dos actores fantásticos cuentan la historia, la ropa no debía superarles.

- ¿Cómo compararías a Rust y a Marty en términos de estilo? 
Rust y Marty estaban dedicados a su trabajo, pero Marty no estaba seguri de quién era y Rust sí.

- Las corbatas de Marty son bastante particulares… ¿Por qué decidiste usar estampados? 
Quería que expresaran un poco ese estilo que Marty tenía. Sentía que Marty era un poco pavo real de alguna manera. Estaba orgulloso de lo que era y quería enseñarlo.

- ¿Cuál fue la inspiración para el vestuario del personaje de Michelle Monaghan?
Maggie Hart es una madre de dos hijas casada con un detective. Era amable, bella y una amante mujer, y quisimos retratar eso. Por supuesto, Michelle es muy guapa y tiene una figura fabulosa, por lo que a pesar de que quisimos mantenernos en una línea sencilla, también dimos a entender que aunque era una madre también era sexy y atractiva.

 - ¿Qué ha sido lo mejor de haber trabajado en esta serie?
Fue una experiencia increíble en muchos aspectos. El equipo era como una familia y Nueva Orleans se hizo parte de la historia mientras filmábamos. Todos trabajamos juntos para hacer esta serie tan especial. Trabajamos como un equipo, y sin todas sus partes no se habría convertido en lo que es hoy. Ha sido una experiencia increíble que me durará toda la vida.

 

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Oscars 2014: Las películas nominadas a Mejor Vestuario

Domingo, marzo 2, 2014

THE GREAT GATSBY

Hoy es la noche de los Oscar y entre la quiniela de las nominaciones (apuesto por Matthew McConaughey, Cate Blanchett, Alfonso Cuarón, y de Mejor Película no me atrevo a aventurarme con una) también está la candidatura de Mejor Vestuario. Este año las nominadas son 12 Años de Esclavitud, La Mujer Invisible, El Gran Gatsby, La Gran Estafa Americana y The Grandmaster. Yo apuesto por El Gran Gatsby, ¿y vosotros? Aquí va un repaso de las nominadas para refrescar la memoria.

EL GRAN GATSBY
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Catherine Martin, la diseñadora de vestuario de la película, colaboró con Miuccia Prada para el guardarropa del film. A partir de trajes icónicos de sus colecciones de Miu Miu y Prada de los últimos años consiguió recrear el estilo de los años 20 a la perfección. Los diseños trataron de reflejar la colisión de las dos estéticas imperantes en la época: “la de aquellos que aspiraban al look de los acaudaldos habitantes de Long Island y la de los que buscaban la sofisticación y decadencia de Europa”, como explicaron en El País. Las joyas fueron de Tiffany’s. Sin duda, el vestuario es lo mejor de la película, que ha pasado sin pena ni gloria. La versión de 1974 con Robert Redford se llevó el Oscar a Mejor Vestuario y consiguió popularizar a Ralph Lauren. Creo que este año será Gatsby quien se lleve la estatuilla. El año pasado fue Anna Karenina, película a la que Vogue US también dedicó espacio con una editorial. En el caso de Gatsby, el estilo de la película llegó incluso a la portada de la revista, con Carey Mulligan. 

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LA GRAN ESTAFA AMERICANA

american-hustle-amy-adams3Michael Wilkinson, diseñador del vestuario de la película, combinó un guardarropa formado por piezas de Gucci y Halston con diseños propios, como los vestidos que luce Jennifer Lawrence y Amy Adams. Si hacemos inventario de la ropa utilizada, nos encontramos con wrap dresses de Diane von Furstenberg, vestidos de punto con el delantero cruzado, blusas con escote infinito, el bolso Bamboo de Gucci, bañadores de crochet, maxi gafas de Christian Dior, zapatos disco de Charles Jourdan… Podéis leer más en este post.
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LA MUJER INVISIBLE

the-invisible-woman24The Invisible Woman es la última película dirigida y protagonizada por Ralph Fiennes. Para su segunda incursión en la dirección (ya hizo Coriolanus) ha elegido la historia de amor entre Charles Dickens y la joven Nelly Ternan (interpretada por Felicity Jones). Kristin Scott-Thomas asume el papel de la madre de Nelly Ternan. El film se sitúa en 1850 y avanza hasta 1880 (son saltos en el tiempo), por lo que hacer una representación fiel del vestuario ha sido uno de los principales retos de la película. No optaron por utilizar el estilo de 1870, cuando ya habían evolucionado las formas de vestir hacia estilos más convencionales, sino que prefirieron mantenerse en 1850, cuando transcurre la historia. Entre los elementos esenciales que muestra el vestuario, está el cambio que se produjo en 1850, cuando los trajes masculinos se volvieron más sobrios. En las ocasiones informales los hombres llevaban chaquetas más ligeras, y pantalones con estampado escocés. Para documentarse también estudió la obra del propio Dickens, especialmente David Copperfield Olivier Twist e incluso los diarios que escribió Dickens durante su vida. Aquí encontraréis más información.

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12 AÑOS DE ESCLAVITUD

TWELVE YEARS A SLAVEEl vestuario es de Patricia Norris, que también hizo Scarface, The Immigrant… Su trabajo en 12 años de esclavitud le ha situado en las quinielas de los Oscar gracias a su realista representación del estilo de América a mediados del siglo XIX. Para entender las condiciones de la época, Norris estudió todo sobre la época, desde la economía hasta el estilo de vida de los propietarios de las plantaciones de algodón. Creó más de 1000 trajes, vestidos y conjuntos. Aquí podéis leer más.

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THE GRANDMASTER

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Se trata de la última película de Wong Kar Wai. Para su rodaje fueron necesarios seis años de planificación y tres años de producción para llevar a buen puerto esta historia inspirada en la vida y la época de Ip Man, el legendario maestro de Kung Fu. El relato transcurre en el tumultuoso período republicano, inmediatamente después de la caída del último emperador, cuando el país se sumió en el caos y la guerra: la edad de oro de las artes marciales chinas. Ha sido rodada en espectaculares localizaciones, desde los paisajes nevados del noreste de China, al sur subtropical. Como cuenta el equipo, el director artístico William Chang Suk Ping tardó dos años en encontrar las perlas, lazos y encajes necesarios para el vestuario, basado en un una gran cantidad de documentos de la época. Con el otro director artístico, Alfred Yau Wai Ming, construyeron los decorados a escala real de una estación de tren en la Manchuria ocupada, el magnífico burdel El Pabellón de Oro, así como las academias de Kung Fu de los años cincuenta en Hong Kong.

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Imágenes: Warner Bros, Image.net

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