Grandes diseñadoras de vestuario: entrevista a Lourdes de Orduña

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Lourdes de Orduña es una de las diseñadoras de vestuario más alabadas del cine español, ha sido nominada cinco veces a un premio Goya, y es la autora de vestuario de las películas de José Luis Garci desde 1991. Ha trabajado con actores de la talla de Fernando Fernán Gomez, Alfredo Landa, hasta con Elsa Pataky. Hace unos días tuve el placer de entrevistarla en su casa de Madrid, y me habló de sus inicios en el cine, los actores que recuerda con más cariño, y las prendas que supusieron un reto para ella.

Su profesión inicial fue la de interiorista, que evolucionaría después al diseño de moda, primero de forma independiente (hizo trajes de novia), y luego en una firma hispanoportuguesa. Su aventura en la gran pantalla empezó el día que José Luis Garci, amigo suyo, la vio dibujando unos figurines y le preguntó: «¿Y a ti no te gustaría trabajar para el cine?». Lourdes, sorprendida, le dijo que no tenía ninguna experiencia, pero Garci insistió. «Si te apetece, en la próxima película que haga, que ya es inminente, El Abuelo, podrías trabajar en el departamento de vestuario…» Y la experiencia resultaría ser definitoria.

Uno de los looks más icónicos de la película El Abuelo, la primera en la que trabajó Lourdes, es el que luce Cayetana Guillén-Cuervo en la foto superior, un sombrero que guarda una curiosa historia detrás. Lourdes relata: «Rodábamos una película de época en la que los sombreros eran imprescindibles, era el siglo XIX y las mujeres nunca iban descubiertas. Llevaban mantillas, o sombreritos, o velos… Garci decidió que Cayetana no llevaría sombrero en toda la película, y así se lo dijo a Gumersindo Andres, el diseñador de vestuario de la película con el que yo colaboraba como estilista. Yo me había documentado extensamente sobre la época, pensé que no llevar sombrero sería algo sacrílego, así que me fui al Rastro a una tienda de sombreros y guantes que estaba de liquidación. El dueño quería venderlo todo de golpe. ‘¿Cuánto pide por todo esto?’ le pregunté. ‘30.000 pesetas’ me dijo. Para la época no un dineral, pero tampoco estaba al alcance de mi bolsillo. Pero me volví loca y me llevé todo, hasta esa mesa de ahí [señala a una mesita del salón]. Me llevé un montón de guantes de cabritilla y gamuza ideales… He estado regalando guantes durante mucho tiempo. De los sombreros, remodelé el que más me gustó. Y llegó el día de rodar la escena. Ella tenía que subir al carruaje con un vestido de plumeti que había diseñado Gumersindo, y una sombrilla que había hecho yo con un mango de limoncillo labrado. Yo veía que Cayetana iba con la cabeza demasiado descubierta. Me metí en el camión (rodábamos en exteriores), y cogí el sombrero blanco que había remodelado. Para que hiciera juego con la sombrilla le puse una banda roja dando una vuelta. Y casi en el momento en el que iba a arrancar el carruaje, le dije a Garci, desde el atrevimiento y la ignorancia: ‘Por favor, por favor, déjame subir al carruaje y ponerle el sombrero’. Me dijo: ‘Sube, y como no dé resultado…’. Subí nerviosísima para colocarle el sombrero a Cayetana. En los extremos de la banda le había cosido unos perlones para darle un toque más aristocrático, y al pasarle la vuelta de la banda, le dí un perlazo a Cayetana en el diente, y me dijo: ‘Lourdes, me has roto un diente…’ Yo empecé a temblar, creí que me moría. Le dije: ‘Cayetana, bueno, cuando acabemos el rodaje yo te llevo al dentista, pero por favor, no digas nada ahora…’ Mientras el equipo metiéndome prisa. Se lo pongo rapidísimo, me bajo del carruaje, y comienzan a rodar. Yo temblando, casi llorando… Pensando que cuando acabara la escena el director me diría que estaba fuera de la película. Cada vez que veía aparecer a alguien de dirección me ponía a temblar. Pero no pasó nada. Luego pude sugerir más ideas según iba avanzando la película. En la fiesta de fin de rodaje, mis compañeros me regalaron la sombrilla firmada por todos y deseándome un futuro en la industria del cine. José Luis me dio un abrazo, y me dijo ‘Bueno, pues a partir de ahora, si esto te gusta, tú ya has demostrado que vales…'» El diente no se rompió, por cierto.

Lourdes diseña desde cero la mayoría de los vestidos y conjuntos que aparecen en las películas, incluso los complementos. Pinta a mano los abanicos, elige e incrusta la pedrería de los accesorios de bisutería, diseña y elabora tocados… Cuando no es posible (por temas de presupuesto), como se hace en todas las películas, recurre a almacenes de alquiler de vestuario para la figuración (los extras). Cornejo y Peris son los dos proveedores de vestuario con los que más trabaja Lourdes: «En España el almacén del alquiler de vestuario de cine más importante es Cornejo, y luego estaría Peris. Este último dejó casi de existir y ahora está cobrando fuerza de nuevo. Tuvo mucha relevancia en los años 50 y 60, trabajó mucho con Juan de Orduña, mi tío, director de cine de por ejemplo Locura de amor con Aurora Bautista y El último cuplé con Sara Montiel. Cornejo tiene un fondo suficiente como para que incluso gente del extranjero vengan aquí a adquirir prendas. Han ido guardando prendas de muchas épocas diferentes procedentes de obras de teatro, óperas…» La otra opción es encargar la confección de un traje determinado, y una vez utilizado en la película es devuelto a Cornejo para su posterior alquiler en futuras películas. «La ropa de fondo de película tiene una y mil vueltas. No se tira nada en el cine. Una chaqueta que ha sido diseñada para un personaje principal puede acabar siendo la chaqueta de un mendigo en otra película, con infinitas remodelaciones. Un vestido de la Belle Époque puede acabar en los años 30 después de serie de cambios: se sube el talle, se ponen unos botones distintos, aplicaciones… Y esa ropa vuelve a tener una vida.»

Normalmente cuenta con un equipo de tres asistentes y una sastre. Pero en el caso de Sangre de Mayo,  una película con mucha gente y varias unidades grabando en distintas localizaciones, tuvo la ayuda de un equipo de veinte personas para el vestuario.

El trabajo de diseño de vestuario exige mucha documentación. Lourdes cita a Cézanne, Van Gogh, Sorolla, entre sus fuentes de inspiración. Los cuadros son muchas veces la mejor fuente de ideas para ambientaciones y tonalidades de colores. «Hay que saber dibujar, lo suficiente para que se te entienda.», añade. A diferencia del diseño de moda independiente, diseñar para el cine requiere una actitud de trabajo metódica, rapidez, y agilidad mental y física. «Todo se necesita para antes de ayer».

Son muchos los conjuntos que recuerda especialmente: «Uno de mis favoritos es el vestido de Luz de domingo que lleva Paula Echevarría. Toda la película comienza siendo en blanco y negro, hasta que sucede un hecho decisivo que evoca el reventar de una flor, con la belleza y la violencia de ese hecho. A partir de ese momento renace la vida de la protagonista y vuelve el color. También la falda plisada y la bata de seda natural en You’re the one…. En Historia de un beso los trajes que se alquilaron en Cornejo no le encajaban al director, y una semana antes del rodaje el vestuario no estaba definido. Diseñé y llevé a cabo en esos días los trajes. En Sherlock & Watson recuerdo especialmente el último traje que lleva Belén Lopez, blanco y negro y con un gran sombrero… Esos vestidos fueron un homenaje a Beaton, diseñador de vestuario de My Fair Lady con Audrey Hepburn.»

En un rodaje, hasta la ropa interior debe ser de la época, pues define los movimientos del actor, cuenta Lourdes. «Una mujer que lleva un corsé adopta una postura mucho más erguida, con la espalda recta… El cuello debe mantenerse muy erguido para poder sostener aquellos grandes sombreros…»

Su última película ha sido Sherlock y Watson: Madrid Days, un film en el que el vestuario de hombre es esencial. Lourdes destaca el traje de tweed liso de lana, en color azul noche, que lleva el personaje principal. «Hubo que enlazar la Inglaterra victoriana con España durante la Restauración, salvando las diferencias entre un estilo y otro para que no resultara demasiado chocante» .

Entre los actores que recuerda con más cariño menciona a Fernando Fernán Gómez y Alfredo Landa, «con mucho carácter, pero personas francamente agradables, muy caballeros y con mucho talento» añade. «También recuerdo con mucho cariño a Lydia Bosch, una actriz muy buena. A Paula Echevarría, muy cariñosa, muy buena actriz, con muchos registros, y guapísima. A Irene Gutiérrez Caba, Cayetana Guillén…»

Actualmente tiene un proyecto entre manos del que aún no puede hablar. ¡Estaremos pendientes!

«El vestuario es la piel del personaje»

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Lourdes de Orduña is one of the most acclaimed costume designers in Spanish cinema. She’s been nominated five times to a Goya award, and is the creator of most of José Luis Garci’s films since 1991. She’s worked with great actors such as Fernando Fernán Gómez, Alfredo Landa, or even Elsa Pataky. I had the pleasure of interviewing her at her home in Madrid, and she told me about her beginnings in the movie industry, the actors she most appreciates, and the clothes that were a challenge.

She worked initially as interior designer, which would evolve later to fashion design, first as independent designer (she made bridal gowns) and then at a Spanish-Portuguese label. Her adventure behind the cameras began the day José Luis Garci, a friend of her, saw her while she was drawing some sketches. He asked her: «Wouldn’t you like to work in the movies?» It caught Lourdes off-guard, and she replied that she had no experience, but Garci insisted: «If you want, in the next movie I make, which will be El Abuelo, you could work in the wardrobe department».

One of the most iconic looks in El Abuelo, the first movie Lourdes worked in, is the one Cayetana Guillén-Cuervo wears in the photo above. It’s a hat with a very fun story that Lourdes told me: «We were filming a period movie that took place in the 19th Century, when hats were indispensable. Women never left their heads uncovered, they wore veils, hats… But Garci decided that Cayetana wouldn’t wear any hat in the film, as he told Gumersindo Andrés, the costume designer with whom I collaborated as stylist. I had profoundly investigated that period and I thought that wearing no hat would be sacrilegious, so I went to El Rastro [a flea market in Madrid] to a shop that sold hats and gloves. There was a clearance sale and the owner wanted to get rid of everything. I asked him: «How much do you want for all of this?» and he said: «30.000 pesetas» [around $239], which wasn’t a lot, but still was too much for my budget. Anyway, I went crazy and bought everything, even that table [she points to a little tabel in her living room]. I took lots of lovely gloves, which I’ve given as presents for many years. I altered the hat that I liked the most for the film. And then, the day of the filming of the most important scene arrived. She had to get on a horse carriage wearing a plumeti dress Gumersindo had designed, and a red umbrella with an engraved handle that I had made. I saw that she had to wear something on her head, so I got into the truck and took the white hat. To make it match with the umbrella, I added a ribbon with long red bands that went around the hat. And seconds before he shouted action, I asked Garci: ‘Please, please, let me get in the carriage and put this hat on her’ He replied: ‘Go on, but if it doesn’t work…’ I was extremely nervous. I got into the carriage to put the hat on Cayetana. To add an aristocratic touch I had sewn two big pearls in each end of the band, and when I was placing the band around the hat, I hit Cayetana with one of the pearls on one of her teeth. She said: ‘Lourdes, you broke my tooth…’ I was trembling, I thought I would die. ‘Please Cayetana, when the filming is over I’ll take you to the dentist, but please, don’t say anything now…’ I got off the carriage, almost crying, thinking that I was going to get fired from the film. Everytime someone from the director’s staff came to me, I thought it was to fire me. But nothing happened. After that, I made more suggestions that were taken into consideration. In the party after the shooting ended, my colleagues gave me the umbrella I had made, with their signatures and good wishes for my future in the movies. José Luis hugged me and said: ‘Well, so from now on, if you like this, you’ve already proved that you’ve got talent'» The tooth wasn’t broken, by the way.

Lourdes designs from scratch most of the dresses and outfits that appear on the fims, even the accessories. She handpaints the fans, chooses gems for the embroideries in the jewelry, designs and makes headpieces… When this is not possible (because the budget doesn’t allow it), as all film studies do, she goes to wardrobe warehouses that rent outfits for the extras. Cornejo and Penny’s are the main suppliers Lourdes works with. «Cornejo is the most important supplier in Spain, and then there is Peris. It almost disappeared, but now it’s growing stronger. It used to be really relevant in the 50’s and 60’s. My uncle, film director Juan de Orduña (who made Locura de amor with Aurora Bautista  and El último cuplé with Sara Montiel) worked with them very often. Cornejo has such a big stock that even people come from other countries to get outfits. They’ve made a collection from pieces from theatre plays, operas…» Another option is ordering a new dress with specific details, and once it’s been used for the film, it’s returned to Cornejo and they rent it for other movies. «There are many clothes that have been used many times and in different films, nothing goes to the trash can in the movie industry. A jacket that has been designed for the main character can end up as the jacket of a homeless man in a different movie, with endless restructurings  A dress from the Belle Époque can be used in a 30’s movie after some changes: the hem goes up, different buttons… The piece gets a new life»

Lourdes works with a team of three assistants and a tailor in the costume design department. In the case of Sangre de mayo, a movie that involved a lot of people and had several units filming in different locations, she had the help of a team of 20 people. .

The work of a costume designer requires lots of investigation. She cites Cézanne, Van Gogh, Sorolla, as some of the most inspiring figures. In fact, paintings are a great source of inspiration for ambients and shades of colours. «You have to know how to draw, enough to be understood», she adds. Unlike fashion design, the work process of a costume designer has to be methodic, fast, and needs mental and physical agility. «You need everything for yesterday», says Lourdes.

I asked her about her favourite outfits she’s designed: «One of my favourites was the dress Paula Echevarría wears in Luz de domingo. The beginning of the film is black and white, until an event occurs that evoques the blossoming of a flower, with the beauty and violence of that occurrence. Colour is used from that moment on, when the main star gets her life back. I also loved the pleated skirt and the silk robe from You’re the one… In Historia de un beso the dresses that we rented in Cornejo didn’t match the director’s idea, and a week before shooting we had no costumes yet. I designed and ellaborated the dresses in those days. From Sherlock & Watson I specially remember the black and white dress Belén López wore, with that big hat… It was a homage to Beaton, the costume designer of My Fair Lady with Audrey Hepburn»

In a shooting, even the underwear has to be loyal to the period, as it defines the movements of the actors. «A woman that wears a corset assumes a much more rigid posture, straights her back… And the neck had to be raised in order to sustain those big hats»

Her latest movie was Sherlock and Watson: Madrid Days, a film in which the men’s costumes are essential. Lourdes recalls the wool tweed jacket in dark blue that the main character wears. «We had to unite the victorian style from England with the Spanish Restauration, without making it too confronting», explains Lourdes.

Among the actors Lourdes most loved working with, she mentions Fernando Fernán Gómez and Alfredo Landa. «They had a strong character, but they were really kind and gentlemanly, very talented» she adds. «I also liked working with Lydia Bosch, a really good actress. Also Paula Echevarría, very affectionate, with lots of registers and really pretty. Irene Gutiérrez Caba, Cayetana Guillén…»

Lourdes is currently working in a new project that she can’t reveal yet. I’ll keep you updated!

«The costume is the skin of the character»

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Lourdes at her studio
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Paula Echevarría and Quim Gutiérrez in Sangre de Mayo   sangre-de-mayo7sangre-de-mayo11sangre-de-mayo9sangre-de-mayo8

Jewelry made by Lourdessangre-de-mayo6 sangre-de-mayo5 sangre-de-mayo4 sangre-de-mayo3 sangre-de-mayo2 sangre-de-mayo1 sangre-de-mayo  sherlock-watson1 sherlock-watson luz-de-domingo4 luz-de-domingo3 luz-de-domingo2 luz-de-domingo1 Titulo: Luz de Domingo. ninette2 ninette1 ninette lourdes-de-orduna2

4 comentarios en “Grandes diseñadoras de vestuario: entrevista a Lourdes de Orduña

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