El vestuario de ‘El tiempo entre costuras’ – Entrevista a su diseñadora Sabine Daigeler

La adaptación a la televisón de la novela de María Dueñas, El tiempo entre costuras, se ha revelado como uno de los mejores estrenos de la temporada y una de las mejores series producidas en España. Su fidelidad al bestseller homónimo, la calidad de la puesta en escena (se rodó casi todo en exteriores y escenarios reales), y la interpretación de Adriana Ugarte en el papel de Sira son algunas de las claves de su éxito. Por no olvidar el fantástico diseño de vestuario, obra de Sabine Daigeler.

Antes de continuar, una breve sinopsis de la historia por si no estáis familiarizados con ella (lo cual dudo). La novela, publicada en 2009, narra la historia de Sira, una joven modista de Madrid que se marcha a Marruecos con un hombre del que está enamorada y que termina por abandonarla. En un país desconocido y sin dinero, Sira tiene que valérselas para sobrevivir y funda un taller de costura en Tetuán. Con el preludio de la Guerra Civil española de fondo, en la historia se mezcla la ficción con personajes reales de la época. Los derechos fueron adquiridos por Antena3 en 2010, rodaron la serie en 2011, y hasta ahora no hemos podido disfrutar de ella por fin (decidieron retrasar su estreno para esperar que mejorara la publicidad y rentabilizarla más). El primer  capítulo acogió un 25,5% de cuota de pantalla (más de 5 millones de espectadores). Esta noche a las 22:40 se emite el segundo episodio en Antena3. Habrá un total de 11 episodios.

El vestuario es uno de los pilares centrales de la novela, y así lo han respetado en la serie. Los estilismos están cuidados hasta el más mínimo detalle, algo que requirió del 7% del total del presupuesto de la serie, una cifra considerable. La gran mayoría de las prendas están hechas a medida y confeccionadas con telas traídas desde todas partes de Europa. Teniendo en cuenta que Adriana Ugarte llega a lucir hasta 34 looks en un solo episodio, se puede imaginar el trabajo que ha supuesto elaborar el guardarropa de la serie. En uno de los próximos episodios se podrá ver hasta una recreación del mítico Delphos de Fortuny que aparece en el libro. Se crearon cerca de 400 trajes a medida y se alquilaron otros 1.500, principalmente de la sastrería madrileña Cornejo y de otros proveedores en Londres.

(SPOILERS) Sira, la protagonista de la novela, evoluciona personalmente a lo largo de la historia, algo que afecta de lleno a su forma de vestir. Pasa de ser una humilde modista de familia a fundar su propio taller de Alta Costura y relacionarse con la alta sociedad. Todo esto añadido a los distintos viajes que realiza (Madrid, Tetuán, Tánger, Lisboa) y el avance del tiempo, pues empieza a mediados de los años 30 y llega hasta los 40. Estos factores hacen que el vestuario se vuelva más interesante, pues irá introduciendo nuevas telas, nuevas prendas (turbantes, pañuelos), nuevos estampados, y nuevos cortes según madura y avanza socialmente.

El punto fuerte del vestuario son los maravillosos estampados que lucen los personajes femeninos. En particular Sira, a la que vemos con lunares, microflores al estilo Liberty’s, flores de todos los tamaños y colores… Los detalles están cuidadísimos, desde los tocados a juego con los vestidos, hasta los guantes, pendientes y collares de perlas. Cada estilismo es único, y está elaborado exactamente para cada escena. Conjuntos humildes de sus tiempos como modista de familia, unas faldas lápiz combinadas con blusas floreadas, vestidos con cuello babero, conjuntos de lencería y combinaciones de seda… En el primer episodio hay un vestido blanco precioso que muestra a Sira como una mujer inocente, pero pronto cambia a un conjunto granate mucho más sofisticado haciéndola más fuerte. En cuanto al vestuario masculino, el contraste entre Ignacio y Ramiro es evidente. Ignacio lleva trajes más campesinos, de alpaca (pero muy bien elaborados), mientras que Ramiro es más exquisito, cosa que queda patente con su look sport: polo azul con cuello resaltado, pantalones blancos, y unos oxford brogue bicolor en blanco y negro.

El diseño de vestuario estuvo a cargo de Sabine Daigeler, figurinista de origen alemán afincada en Madrid. Tiene cuatro nominaciones a los Goya, y en su currículo encontramos títulos como Volver, Todo sobre mi madre, Biutiful, Princesas, Only lovers left alive (con Tilda Swinton)… La fidelidad del vestuario a la novela está asegurada, pues Sabine y María Dueñas son amigas incluso desde antes de que escribiera la novela, y fue la propia Sabina la que asesoró a Dueñas sobre los detalles de un atelier de costura para el libro. ¡Y casualmente, la eligieron para diseñar el vestuario de la serie! He tenido la oportunidad de entrevistar a Sabine Daigeler sobre su trabajo en el vestuario de El tiempo entre costuras, y esto es lo que me ha contado sobre los retos del proyecto, los detalles de algunos conjuntos, y las claves de cada personaje:

MP: ¿Podrías contarnos cuáles son los pilares del estilo de Sira?
SD: Sensualidad usando telas naturales, vitalidad usando determinados colores, y moderna.

¿Cómo evoluciona el vestuario de Sira según avanza la historia?
Sira joven tiene un estilo algo naïv, inocente, pero con gusto para la moda, ya que trabaja en un taller de Alta Costura. Luego se convierte en una mujer glamourosa, moderna, atrevida, un poco masculina, ya que usa pantalones

En concreto, ¿cuál es el cambio principal entre que es abandonada por Ramiro y sufre penurias, hasta que comienza a prosperar con su taller y se vuelve más sofisticada?
Cuando esta abandonada por Ramiro, casi no se cambia de ropa, sólo tiene un falda marrón de lana, y en cuanto vuelve a la vida, a coser, vuelve a los colores, telas más vaporosas, prendas más sensuales.

¿Qué elementos marroquíes introduce Sira en su vestuario al comenzar su vida allí?
Incorpora alguna joya, telas de algodón y a la vuelta de Marruecos a Madrid se va a ver claramente una influencia marroquí, pero eso es sorpresa…

¿Dónde obtuviste la mantilla del vestido de novia? ¿Cómo se desarrolló el diseño del vestido?
La mantilla es de alquiler de Sastreria Cornejo en Madrid, y el vestido un diseño mío con un encaje que compré en Inglaterra. Me inspiré en fotografías antiguas.

¿Podrías hablarnos del vestuario de Ramiro? ¿Cuáles son sus prendas clave?
Las prendas claves del vestuario son sus trajes hechas a medida con patrón de la época, él los luce muy bien…

María Dueñas ha alabado la fiel representación de su novela, ¿hablaste con ella a la hora de abordar el vestuario? ¿Te dio alguna indicación?
Por casualidad soy amiga de María Dueñas de antes de la novela, y me consultó durante su desarrollo sobre Alta Costura y el mundo de los talleres de moda de época y las telas. Luego fue casualidad que me propusieran la serie. María y yo por supuesto encantadas.

¿Adónde acudiste para documentarte sobre la época?
Tengo una biblioteca grande en casa con libros de moda sobre todas las épocas, libros de fotografia, pintores… También por mi trayectoria justo esta época la controlo bastante.

¿Hiciste algún viaje para observar el estilo de las distintas ciudades en las que transcurre la serie?
He estado ya varias veces trabajando en Marruecos y en Portugal, así que sí, conocí el estilo y las influencias de las ciudades.

¿Cuáles fueron tus fuentes de inspiración? ¿Hubo alguna persona real de aquella época que te inspirara?
Me inspiraron en general las estrellas de Hollywood de esa época. Marlene Dietrich, Greta Garbo, Rita Hayworth…

¿Has cogido referencias de diseñadores de moda reales?
Por supuesto, siempre lo hacemos. Para esta época: Chanel y Elsa Schiaparelli.

¿Cuál fue el gran reto del vestuario de la serie?
Los diferentes modelos para el taller de costura, que se necesitaban siempre en diferentes estados de fabricación: para cortar el patrón, para una prueba, y ya hecho. Todo esto muchas veces en el mismo día de rodaje.

¿Con qué antelación comenzaste a preparar el vestuario de la serie antes de que se empezara a rodar?
Si me acuerdo bien, casi cuatro meses.

¿Cuántas personas formabais el equipo de vestuario?
Ocho personas fijas y luego refuerzos.

¿Cuánto tardabais en elaborar uno de los vestidos a medida?
Depende, pero más o menos una semana.

Destaca el uso de los estampados, ¿adónde acudías para encontrar esas maravillosas telas?
Uff, fue difícil, vienen de todas partes de Europa.

La mayoría de los conjuntos son hechos a medida. Aquellos que no, ¿dónde los obtuviste?
Alquilé un gran stock de ropa en Cornejo, Madrid, y tambien trabajé con algunos proveedores de Londres.

¿Alguna anécdota del rodaje?
Hace tanto tiempo, que ninguna en concreto, pero ha sido una experiencia muy bonita. Sobre todo Marruecos y Lisboa ha sido maravilloso. Y me alegro que la serie gusta al espectador. Ha sido un gran esfuerzo de mucha gente.

¿Hay algún vestido o conjunto que recuerdes con especial cariño?
Un vestido largo blanco y negro, con estampado de flores grandes.

Imágenes: Antena3
Gracias a Cristina Romero y a Carmen Gómez por sus consejos.

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